Ein guter U-Wert liegt bei U_w ≤ 1,0 W/(m²·K). Moderne Dreifachverglasungen erreichen 0,7-0,9 W/(m²·K), Passivhaus-Fenster sogar 0,5-0,7 W/(m²·K). Zum Vergleich: Alte Fenster (vor 1995) haben oft U_w = 2,5-5,0 W/(m²·K) - also 3-7x schlechtere Dämmung! Die GEG 2024 fordert maximal U_w = 1,3, ab 2025 nur noch 0,9. Für KfW-Förderung sind ≤ 0,95 nötig. Je niedriger der U-Wert, desto weniger Wärmeverlust und geringere Heizkosten. Faustregel: Pro 0,1 W/(m²·K) Verbesserung sparen Sie ca. 3-5 €/m²/Jahr bei Gasheizung. Ein Fenster mit U_w = 0,8 statt 3,0 spart bei 1,5 m² und 20°C Differenz etwa 110 €/Jahr Heizkosten!

Ja, besonders bei Fenstern vor 1995! Alte Fenster (U_w = 2,5-5,0) verursachen enormen Wärmeverlust - ein einzelnes 1,5 m² Fenster kostet 150-250 €/Jahr an Heizenergie. Bei 15 Fenstern sind das 2.250-3.750 €/Jahr! Moderne Dreifachverglasung (U_w = 0,8) reduziert dies auf 25-40 €/Fenster/Jahr - Ersparnis: 80-90%. Investition für 15 neue Fenster: ca. 12.000 € brutto, abzgl. 2.400 € KfW-Förderung (20%) = 9.600 € netto. Bei 2.000 €/Jahr Ersparnis amortisiert sich das in 5-6 Jahren! Zusätzliche Vorteile: Höherer Wohnkomfort (keine kalten Fensterflächen/Zugluft), besserer Schallschutz (-30 dB statt -20 dB), höherer Immobilienwert (+3-5%), GEG-konform (ab 2025 Pflicht bei Verkauf/Vermietung). Nicht lohnenswert nur bei Fenstern nach 2010 mit bereits U_w < 1,3 - da Amortisation >20 Jahre.

Dreifachverglasung ist 2024 klar zu empfehlen! Zwar kostet Dreifachglas 50-100 € mehr pro m² als Zweifachglas, aber: 1) Nur Dreifach ist KfW-förderfähig (U_w ≤ 0,95 erforderlich) - Sie bekommen 15-20% Zuschuss, das kompensiert den Mehrpreis! 2) Ab 2025 fordert GEG U_w ≤ 0,9 - nur mit Dreifachglas erreichbar. 3) Heizkosten-Ersparnis: Dreifach (U_w = 0,8) spart gegenüber Zweifach (U_w = 1,2) etwa 20 €/m²/Jahr. Bei 25 m² Fensterfläche = 500 €/Jahr mehr Ersparnis, Mehrkosten (1.500 €) amortisieren sich in 3 Jahren! 4) Zukunftssicher: Zweifachglas entspricht 2025 nicht mehr dem Standard. 5) Besserer Komfort: Innenscheibe bleibt 2-3°C wärmer → keine Kondenswasser-Probleme. Zweifachglas nur sinnvoll bei: Denkmalschutz (Gewicht/Optik), sehr kleinen Fenstern (unter 0,5 m²), extremem Budget-Limit ohne KfW-Option.

KfW-Förderung für Fenster läuft über das BEG EM-Programm (Bundesförderung effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen). Ablauf: 1) Energie-Effizienz-Experten (EEE) suchen über Expertenliste der dena (www.energie-effizienz-experten.de), Kosten: 500-1.500 €. 2) EEE erstellt Technische Projektbeschreibung (TPB) mit Nachweis U_w ≤ 0,95. 3) EEE stellt Antrag im KfW-Zuschussportal VOR Auftragsvergabe an Handwerker! 4) Nach Zusage: Fenster beauftragen und einbauen lassen (innerhalb 36 Monate). 5) Nach Fertigstellung: EEE bestätigt fachgerechte Umsetzung. 6) Verwendungsnachweis einreichen → KfW überweist 15% (bzw. 20% mit iSFP-Bonus) auf Ihr Konto. Wichtig: Ohne EEE keine Förderung! EEE-Kosten sind aber selbst zu 50% förderfähig. Häufiger Fehler: Antrag nach Beauftragung → Ablehnung! Immer erst EEE + Antrag, dann Handwerker. Alternative: Steuerförderung §35c EStG (20% über 3 Jahre, ohne EEE, aber nur für Selbstnutzer mit Steuerlast).

Das hängt von Budget, Anforderungen und Stil ab. Kunststoff (PVC) ist 2024 Bestseller: Sehr gute Dämmung (U_f = 0,9-1,2), günstig (150-300 €/m²), wartungsarm, langlebig (30-40 Jahre). Ideal für Standard-Sanierung und Budget-Projekte. Holz-Aluminium ist Premium: Beste Dämmung (U_f = 0,8-1,1), sehr langlebig (50-70 Jahre), edel, aber teuer (350-600 €/m²). Ideal für hochwertige Neubauten, große Glasflächen, Passivhaus. Holz ist nachhaltig: Gut gedämmt (U_f = 1,0-1,3), reparierbar, natürlich, aber Pflege nötig (Lasur alle 5-7 Jahre), mittlere Kosten (250-450 €/m²). Ideal für Denkmalschutz, Ökobau, traditionellen Stil. Aluminium (thermisch getrennt) ist robust: Sehr stabil, schmale Profile, große Flächen möglich, aber schlechtere Dämmung (U_f = 1,1-1,6), teuer (300-500 €/m²). Ideal für Gewerbe, moderne Architektur. Empfehlung 2024: Kunststoff für Wohngebäude (Preis-Leistung), Holz-Alu für Passivhaus/Premium, Holz für Altbau/Denkmal.

Passivhaus-Fenster sind Hochleistungs-Fenster mit U_w ≤ 0,8 W/(m²·K), oft sogar 0,5-0,7 W/(m²·K). Sie erfüllen den strengen Passivhaus-Standard für energieautarke Gebäude (Heizwärmebedarf <15 kWh/m²/Jahr). Merkmale: Dreifachverglasung mit Krypton-Füllung (statt Argon, noch bessere Dämmung), 2-3 Wärmeschutz-Beschichtungen, 54-60 mm dicke Glasaufbauten, optimierte Abstandshalter ("warme Kante" aus Kunststoff statt Alu), hochgedämmte Rahmen (U_f < 0,8), luftdichte Montage mit speziellen Dichtbändern. Kosten: 300-450 €/m² (50-80% teurer als Standard-Dreifach). Vorteile: Minimaler Wärmeverlust (70% weniger als Standard-Dreifach), keine kalten Innenscheiben (Temperatur nur 2-3°C unter Raumtemperatur statt 6-8°C), höchster Komfort. Einsatz: Passivhäuser (Pflicht), KfW 40 Effizienzhaus, hochwertige Neubauten, energetische Vollsanierung. Nicht sinnvoll: Altbau ohne Gesamtsanierung (Fenster allein bringt keinen Passivhaus-Standard), Budget-Sanierungen (Amortisation >15 Jahre). Zertifizierung: Achten Sie auf ift-Rosenheim- oder Passivhaus-Institut-Zertifikat!

Sehr viel! Alte Fenster (vor 1995, U_w = 3,0 W/(m²·K)) verlieren bei 20°C Temperaturunterschied und 1,5 m² Fläche etwa 90 Watt kontinuierlich - das sind 2,16 kWh/Tag bzw. 65 kWh/Monat bzw. 780 kWh/Jahr pro Fenster! Bei Gasheizung (10 ct/kWh) kostet das 78 €/Jahr pro Fenster. Ein typisches Einfamilienhaus mit 15 alten Fenstern verliert so 11.700 kWh/Jahr = 1.170 € Heizkosten! Zum Vergleich: Moderne Dreifachverglasung (U_w = 0,8) verliert bei gleichen Bedingungen nur 24 W → 210 kWh/Jahr → 21 €/Fenster → 315 € für 15 Fenster. Ersparnis: 855 €/Jahr! Über 30 Jahre (Lebensdauer): 25.650 € gespart. Zusätzlich: Wärmeverluste durch Fenster machen in unsanierten Altbauten 25-35% der gesamten Gebäude-Wärmeverluste aus (neben Dach 20-30%, Wände 20-25%, Boden 5-10%, Lüftung 10-15%). Daher ist Fenstersanierung eine der effektivsten Einzelmaßnahmen! Besonders kritisch: Nordfenster (kein Solargewinn), große Fensterflächen (Wintergarten, Panoramafenster), nicht abgedichtete Rahmen (Zugluft). Faustregel: U-Wert halbieren = Heizkosten halbieren (bei gleicher Fensterfläche).

Ja, unbedingt empfohlen und oft GEG-Pflicht! Wenn Sie von alten Fenstern (U_w = 3,0) auf moderne (U_w = 0,8) wechseln, wird der Fensterbereich plötzlich viel besser gedämmt als die umgebende Wand. Folge: Die Laibung (Wandbereich um das Fenster) wird zur neuen Wärmebrücke → Schimmelgefahr durch Kondensation! Außerdem: Alte Fenster saßen meist tiefer in der Laibung, neue werden oft wandbündiger montiert → ungedämmte Laibungsecken exponiert. Lösung: Laibungsdämmung mit 20-50 mm Dämmstoff (Mineralwolle, PUR, XPS), je nach Wandaufbau. Kosten: 50-100 €/Fenster (Material + Arbeit). GEG-Anforderung: Bei Fenstertausch muss Wärmebrücke vermieden werden - Laibungsdämmung oft nötig, um U-Wert-Nachweis zu erfüllen. KfW-Förderung: Laibungsdämmung ist förderfähig (zählt zu "angrenzende Bauteile"). Zusätzlich sinnvoll: RAL-Montage (dichte Fenstereinbindung mit Dichtbändern innen/außen), Rollladenkasten-Dämmung (oft U = 3-5, sollte auf <0,5 gedämmt werden). Nicht dämmen nur bei: Massivwand >40 cm dick (genug thermische Masse), WDVS bereits vorhanden (Laibung bereits gedämmt), Passivhaus-Neubau (ohnehin komplett gedämmt). Kosten-Nutzen: 750 € Laibungsdämmung (15 Fenster) spart ca. 100 €/Jahr → Amortisation 7-8 Jahre, verhindert aber vor allem Bauschäden!

Moderne Fenster halten 30-40 Jahre, manche sogar 50+ Jahre! Kunststoff-Fenster: 30-40 Jahre (Profile werden spröde, Dichtungen altern nach 20-25 Jahren, aber austauschbar). Holz-Fenster: 40-60 Jahre bei guter Pflege (Lasur/Anstrich alle 5-7 Jahre nötig, sonst Verwitterung). Holz-Alu-Fenster: 50-70 Jahre (Alu schützt Holz, fast wartungsfrei). Aluminium-Fenster: 60+ Jahre (sehr langlebig, aber Dichtungen müssen erneuert werden). Die Verglasung selbst hält ebenso lange - Isolierglas-Garantien liegen bei 10-15 Jahren, tatsächlich funktioniert es 30-40 Jahre. Kritische Bauteile: Dichtungen (20-25 Jahre, dann austauschen für 5-15 €/Fenster), Beschläge (30-40 Jahre, bei Qualitätsmarken wie Siegenia/Roto länger), Glasabstandshalter (können nach 20-30 Jahren undicht werden → Scheibenzwischenraum beschlägt). Wartung verlängert Lebensdauer: Beschläge 1x/Jahr ölen, Dichtungen pflegen (Silikonspray), Entwässerung frei halten. Fenster älter als 30 Jahre sollten aus energetischen Gründen getauscht werden, auch wenn sie noch funktionieren - U-Werte sind veraltet. Garantie: Hersteller geben meist 5-10 Jahre auf Rahmen, 2-5 Jahre auf Beschläge, 10 Jahre auf Verglasung. Qualitätsmarken (z.B. Schüco, Veka, Rehau) oft langlebiger als No-Name.

Kommt auf den Ist-Zustand an! Bei sehr alten Fenstern (vor 1995, U_w > 2,5) ist Fenstertausch meist die effektivste Einzelmaßnahme - hier geht 25-35% der Gebäudewärme verloren. Fenster tauschen kostet 400-600 €/m², spart aber sofort 40-60 €/m²/Jahr → Amortisation 7-10 Jahre. Außendämmung (WDVS) kostet 100-180 €/m², spart 15-25 €/m²/Jahr → Amortisation 5-8 Jahre, aber größere Gesamtfläche (100-200 m² Fassade vs. 20-30 m² Fenster). Optimal: Beides kombinieren! GEG fordert bei Gesamtsanierung ausgeglichene U-Werte (Fenster nicht deutlich schlechter als Wand, sonst Schimmelgefahr). Faustregel: Wenn Fenster U_w > 2,0 und Wand U < 0,5, zuerst Fenster tauschen. Wenn Fenster U_w < 1,5 und Wand U > 1,0, zuerst Wand dämmen. Beste Strategie: Energie-Effizienz-Experte beauftragen (500-1.500 €, zu 50% gefördert), der berechnet individuell optimale Reihenfolge. Häufiger Fehler: Nur Fenster tauschen bei ungedämmter Fassade → Schimmel in Zimmerecken, weil Wand jetzt kältester Punkt ist! Deshalb: Laibungsdämmung Pflicht, Gesamtkonzept wichtig. KfW-iSFP (individueller Sanierungsfahrplan) gibt Schritt-für-Schritt-Plan über 15 Jahre - so vermeiden Sie teure Fehler. Typische Reihenfolge: 1) Heizung (ineffiziente Kessel austauschen), 2) Fenster (große Einzelverluste stoppen), 3) Fassade (Gesamtwärmeschutz), 4) Dach (falls noch nicht gedämmt).

Technisch ja, aber mit vielen Risiken! DIY-Fenstereinbau spart 100-200 €/Fenster Montagekosten, aber: 1) Fehlerhafte Montage führt zu Wärmebrücken, Zugluft, Schimmel (Bauschäden > Ersparnis!). 2) KfW-Förderung erlischt bei Eigenleistung (nur Fachbetrieb förderfähig) - Sie verlieren 15-20% Zuschuss = mehr Verlust als Ersparnis! 3) Keine Gewährleistung bei Schäden (Fachbetrieb haftet 5 Jahre nach VOB). 4) RAL-Montage schwierig umzusetzen (luftdichte Einbindung, korrekte Abdichtung innen/außen, statisch sichere Befestigung). 5) Werkzeug nötig: Wasserwaage, Ausschäumer, Montagekeile, Akku-Schrauber, Folien/Dichtbänder. Machbar für erfahrene Heimwerker: Einfache rechteckige Fenster, Holz- oder Altbau (keine Passivhaus-Anforderungen), ohne KfW-Förderung. Schwierig: Große schwere Fenster (ab 2 m², >50 kg), Sonderformen (Rundbogen, Dreieck), tragende Stürze, Passivhaus (Luftdichtheit kritisch). Kompromiss: Vorbereitung selbst (alte Fenster ausbauen, Laibung vorbereiten), Einbau vom Profi (kostet nur 50-100 €/Fenster statt 150-200 €), dann KfW-förderfähig. Wichtig: Auch bei Eigenleistung Energieberater einbeziehen (TPB erstellen lassen) und Abnahme durch Fachbetrieb - sonst keine Förderung! Empfehlung: Bei 1-3 Fenstern evtl. selbst, bei Gesamtsanierung (10+ Fenster) immer Fachbetrieb (Gewährleistung + Förderung > Kostenersparnis).

Der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gibt an, wie viel Sonnenenergie durch das Fenster ins Gebäude gelangt. Gemessen von 0 (0%, keine Energie) bis 1 (100%, alle Energie durchgelassen). Typische Werte: Einfachglas g = 0,85 (85% Durchlass), Zweifachglas g = 0,60-0,70, Dreifachglas g = 0,50-0,60, Sonnenschutzglas g = 0,25-0,40. Hoher g-Wert ist gut für Heizung (solare Gewinne im Winter), schlecht für Kühlung (Überhitzung im Sommer). Beispiel: Südfenster 2 m² mit g = 0,6 bringt an sonnigem Wintertag 1,2 kW Heizleistung gratis (= 10-12 kWh/Tag)! Im Sommer aber auch 1,2 kW Kühllast → Klimaanlage nötig. Optimierung: Südfenster mit hohem g-Wert (0,60-0,70) + außenliegenden Rollläden/Raffstores (im Sommer runter, im Winter hoch). Westfenster mit niedrigem g-Wert (0,40-0,50, Sonnenschutzglas), da Sommersonne tief steht und stark heizt. Nordfenster: g-Wert egal (kaum Sonne), hier nur U-Wert optimieren. Trade-off: Niedrigerer g-Wert verschlechtert oft U-Wert (mehr Beschichtungen reflektieren Wärme auch nach innen). Moderne Gläser schaffen g = 0,50 bei U_g = 0,5. Faustformel: g/U-Verhältnis sollte >20 sein für positive Energiebilanz in Deutschland (0,6/0,7 = 0,86 ❌, 0,5/0,5 = 1,0 ✅). Bei Passivhäusern: g-Wert besonders wichtig, da Heizung minimal → solare Gewinne essentiell. PHI empfiehlt g ≥ 0,50 bei U_w ≤ 0,8.